Возвращение в Эускади

Доностия

Меня всегда интересовала Доностия (Сан-Себастьян). Многие начинают знакомство со Страной Басков именно с этого известного курорта, где проводятся международные кинофестивали, много фешенебельных отелей и великолепных пляжей, фотографиями которых пестрит Интернет, в то время, как я открыла для себя Эускади через Бильбао - город, который его обитатели порой называют центром мира. И вот теперь мне представилась возможность сравнить эти два знаменитых баскских города, между которыми всегда прослеживалось определенное соперничество.

Замечу, что даже внешне баскская провинция Гипускоа отличается от соседней Бискайи. Здесь чуть меньше опрятности и порядка, однако, и Гипускоа полна своим очарованием и, возможно, тем, кто родился и живет на этой земле, Бискайя кажется холодной и немного надменной. И как Гипускоа не похожа на Бискайю, так и ее сердце Доностия не похожа на Бильбао. Параллели очень условны, но, пожалуй, можно сказать, что они различаются между собой как Одесса и Петербург.

Доностия встретила нас многолюдьем, сияющим солнцем и беззаботной атмосферой курорта. Конечно же, мы сразу направились к морю. На пристани оказалось много народу, расположенные у самой воды кафе были переполнены, а цены, признаюсь, не внушали оптимизма. Несколько человек торговали крошечными креветками на стаканчик и какими-то другими морскими вкусностями, однако их товар особым спросом не пользовался. Побродив немного вдоль берега, мы поспешили укрыться от зноя в сумрачном полутемном здании Морского музея. Там разместилась экспозиция, посвященная истории судостроения и рыболовства, и там же находится огромный аквариум, где живут представители почти всех видов рыб и морских животных, обитающих в Атлантическом океане.

За прозрачными стенами и над головой неспешно плавали обитатели подводного мира, игнорируя разглядывающих их посетителей. А люди с интересом наблюдали за странными существами, восхищаясь, удивляясь и не забывая при этом щелкать затворами фотоаппаратов. Аквариум приоткрывал завесу тайны, показывая жизнь морских глубин, таинственную и недоступную для нас, топчущих ногами поверхность Земли, словно перенося на другую планету. Таинственная полутьма стеклянного лабиринта, невольно заставляла задумываться о вечном, глядя на древних обитателей морских глубин, живших еще в эпоху динозавров, хищных акул, и облаченных в черные мантии электрических скатов…

Но вот загадочное царство сумрака и голубоватых отблесков осталось позади, а ослепительное, жгучее солнце вернуло к реальности. Реальность оказалась жесткой - нам предстояло проследовать по солнцепеку вдоль всей бухты Ла Конча, к противоположному ее концу, туда, где находилась гора Игельдо (Iguedo). Конечно, можно было воспользоваться общественным транспортом, но отказывать себе в возможности пройтись по набережной вдоль знаменитых пляжей Доностии, не хотелось. И мы решительно двинулись вперед, по пути рассматривая шикарные особняки, полукольцом окружавшие бухту. Поросший лесом горный склон никак не хотел приближаться, солнце жарило все сильнее, однако всякое путешествие имеет конец, и вот, нырнув в тень, мы увидели прижившийся за деревьями, украшенный цветами домик - кассы фуникулера.

Старинный красный вагончик медленно повлек туристов на вершину горы Игельдо, на смотровую площадку, откуда, кстати сказать, и было сделано большинство самых узнаваемых фотографии Доностии. Сверху открывался великолепный вид и на сам город, и на обрамлявшие его горы, на пляж и на бирюзовую бухту, в центре которой, в окружении множества лодок, дремала знаменитая черепаха - островок Санта Клара.

Помимо смотровой площадки на вершине горы раскинулся небольшой парк аттракционов. На первый взгляд в нем нет ничего особенного, однако само место, где он находится, превращает простенькие развлечения в фантастические, незабываемые аттракционы. Наверное, только здесь можно скользить в лодке по узкому каналу, или мчаться в вагончике шведской горки по самому краю пропасти, без ограды, без страховки, когда рядом с тобой - руку протяни - простирается бездна, и сердце замирает от гибельного восторга, и ты остаешься один на один с простором гор и океана, словно на миг обретая крылья…

Герника

Думаю, название этого баскского городка известно всем, кто знаком с современной историей (замечу, кстати, что его название на баскском языке произносится как Герни´ка). Весь мир узнал о нем благодаря картине Пабло Пикассо, написанной под впечатлением варварской фашистской бомбардировки этого маленького населенного пункта. Я уже рассказывала о трагедии Герники на страницах своего сайта, рассматривая ее причины и последствия. Сейчас мне бы не хотелось возвращаться к этой теме, напомню лишь, что для басков Герника всегда была священным местом, духовным центром их родины. Наверное, каждому из тех, кому небезразлична Страна Басков, должен посетить этот уголок земли, ощутить его энергетику, увидеть своими глазами легендарное дерево Герники, зайти в Каса-де-Хунтас.

Городок встретил солнцем и тишиной. Признаюсь, я была несколько разочарована, в сравнении с другими населенными пунктами Страны Басков, в нем вроде бы не было ничего примечательного. Ни изобилия ярких цветов на балконах, ни архитектурных изысков, ни памятников старины - хотя, последнее не удивительно, город был полностью разрушен и превращен в руины после налета итальянской авиации в апреле 1937 года.

Прогуливаясь под сенью тенистого старого парка, я поняла главное - Гернику невозможно узнать, точнее, почувствовать, промчавшись по ней в ритме туристического вояжа - надо остановиться, подумать, заглянуть в свою душу, вспомнить о прошлом, и попытаться заглянуть в будущее, разглядеть контуры того, что нас ждет впереди.

Вечер в Сараусе

В одной из своих детских книг, рассказывая о Стране Басков, я придумала такую историю, написанную от лица главного героя - мальчика-мечтателя, грезящего поездкой в Эускади.

И вот теперь, путешествуя по побережью Бискайского залива, я с удивлением обнаружила, что черепаха оказалась не единственным "окаменевшим гигантом", обосновавшимся на этих берегах. По дороге в Доностию, возле Гетарии, находится островок, очень похожий на огромного мышонка, который, кстати, так и называется - Roton de Getaria (Гетарийская мышь). Зрелище было весьма любопытным, однако солнце потихоньку скользило к горизонту, придавая золотистый оттенок "шкурке" дремлющего у берега гиганта, и напоминая путешественникам о том, что пора подумать и о ночлеге.

Прежде мне не доводилось слышать о городе Сараус, и знакомство с ним оказалось приятным сюрпризом - я попала на комфортабельный курорт, с огромным пляжем и тянущейся вдоль него широкой набережной. Пришла темная южная ночь, вспыхнули оранжевые фонари, множество веселых беззаботных людей высыпало на набережную, прогуливаясь вдоль черной стены океана. Какой-то мальчик остановился у абстрактной скульптуры (которых, кстати, в Эускади великое множество), выспрашивая отца, что она означает. Точного ответа не последовало. Впрочем, думаю, вряд ли и сами авторы абстрактных композиций, доподлинно знают, что именно они хотели выразить в своих твореньях. Да, по большому счету, это и не важно - просто странные скульптуры, придают особый колорит улицам и паркам баскских городов, становясь одним из важных штрихов, формирующих образ Эускади.

Неважно… В Сараусе было хорошо и не хотелось ни о чем думать, только медленно идти по набережной, наслаждаться курортной атмосферой, где соединились воедино - ночь, океан, песок, детский смех и музыка…

Старые кварталы были пустынны, большинство горожан и туристов находились на берегу океана, а здесь встречались только редкие прохожие. Прогуливаясь по старинным улочкам, мы забрели в парк, и мне вспомнилась моя давняя прогулка по ночному Бильбао. Такой же сонный маленький пруд, дремлющие на воде утки, искусная подсветка водоемов и тихое журчание воды - казалось, вернулось прошлое, счастливые моменты жизни, ускользающие в небытие, но остающиеся жить в памяти и согревающие душу.

Ирун. Таинственный отель

В Ирун, расположенный на самой границе с Ипарральде (французской частью Страны Басков), мы прибыли уже под вечер, усталые, после целого дня проведенного в Доностии. Недолгие поиски и, наконец, подъехали к отелю Alcazar. Место предстоящего ночлега производило довольно странное впечатление, территория отеля больше напоминала дремучий лес, а вход в само, непримечательное на вид здание, скрывался за огромным развесистым деревом. Все это было таинственно и странно, и напоминало то ли приключенческий фильм, то ли компьютерную игру, действие которой происходит в заколдованном отеле. Особую достоверность этим ощущениям придавало то обстоятельство, что завтра нам предстояло отправиться дорогой ведьм в Сугаррамурди - деревушку, овеянную колдовской славой, легендами и преданьями.

Изумление усилилось, когда мы вошли в отель - за скромным фасадом скрывались стильные, под старину, интерьеры, с деревянными резными лестницами, витражами на окнах, фортепиано в салоне, старинным лифтом и множеством других продуманных мелочей, придававших отелю неповторимое очарование. Казалось, здесь действительно могло произойти что-то необычное и таинственное. А за окном просторного, обшитого деревянными панелями номера виднелись настоящие дебри леса, где глухо и монотонно ухала какая-то лесная птица…

Впрочем, должна сразу разочаровать своих читателей, за все время пребывания в отеле Alcazar, мы так и не встретили призраков, не раскрыли зловещих тайн, а, напротив, с удовольствием пообщались с его сотрудниками, оказавшимися очень милыми и приятными людьми. Мало того, отель так понравился, что мы даже изменили маршрут своего путешествия, решив остаться в нем на вторую ночь.